Yunnan em profundidade

O Yunnan costuma entrar nos circuitos como um apêndice de dois ou três dias: chega-se a Kunming, sobe-se a Dali, dorme-se em Lijiang e volta-se. É a forma mais comum de estragar a província mais diversa da China. Yunnan quantos dias é a pergunta certa a fazer antes de comprar o voo, porque a resposta muda tudo: abaixo de cinco dias vê-se uma versão resumida, acima de nove vê-se uma região que não se parece com nenhuma outra do país.

Vinte e cinco minorias étnicas reconhecidas, altitudes que vão dos 80 metros de Xishuangbanna aos mais de 6.000 metros dos glaciares a norte, e uma fronteira que toca o Laos, o Mianmar e o Vietname. Em distâncias curtas passa-se de vales subtropicais com arrozais a prados de iaques onde se come tsampa e se bebe chá com manteiga.

O que «profundidade» quer dizer aqui

Um percurso superficial no Yunnan é uma linha: Kunming, Dali, Lijiang. Um percurso profundo é uma malha, e acrescenta três coisas que a linha não tem.

Os socalcos de Yuanyang. Campos de arroz em degraus construídos pelos hani ao longo de mais de mil anos, classificados pela UNESCO. Entre dezembro e abril ficam inundados e funcionam como espelhos a refletir o céu; ao amanhecer, com névoa no vale, é a paisagem agrícola mais fotografada da China. Ficam a sul, longe da linha principal, e é por isso que quase ninguém os inclui.

A subida ao planalto. Shangri-La, a 3.200 metros, com aldeias tibetanas, mosteiros e prados. É a parte do Yunnan que prepara quem vai seguir para o Tibete e que não faz sentido fazer num dia de passagem.

O sul tropical. Xishuangbanna, junto à fronteira com o Laos, com floresta tropical, mercado noturno de Jinghong e aldeias dai. É o Yunnan que não tem nada a ver com o resto do Yunnan.

A espinha dorsal: Kunming, Dali, Lijiang

Kunming é a entrada quase inevitável. Chama-se «cidade da primavera eterna» com razão: a média anual ronda os 15 graus e não há mês realmente desconfortável. Serve de base para a Floresta de Pedra, um campo de torres calcárias com 270 milhões de anos a duas horas de estrada, onde se reserva guia local para não se seguir o circuito dos carrinhos elétricos. À noite, o mercado de cogumelos é uma instituição.

Dali era a capital do reino de Nanzhao e continua a ser a cidade mais agradável da província. Muralhas, canais de água a correr ao lado das ruas, o lago Erhai com uma serra de 4.000 metros do outro lado. A volta ao lago faz-se de bicicleta num dia, com paragem nas aldeias de pescadores e no mercado de Shazhou. É a etapa onde se fica mais tempo do que estava previsto.

Lijiang é naxi, classificada pela UNESCO, e conhecida pelos canais que serviam de sistema de aviso de incêndios. A Montanha de Neve do Dragão sobe a mais de 5.500 metros; o teleférico larga a 4.500 e desce-se a pé pelo vale da Lua Azul. Os bilhetes de teleférico esgotam com frequência em época alta e reservam-se com antecedência. À noite, a cidade velha tem música alta nas ruas centrais: quem quer silêncio dorme em Shuhe, a aldeia ao lado.

Shangri-La e o planalto

A norte de Lijiang a paisagem muda de natureza: desaparecem os arrozais, aparecem os prados, as bandeiras de oração e as vacas-iaque. Shangri-La — a antiga Zhongdian, rebaptizada com o nome do romance de James Hilton — fica a 3.200 metros e é o limite do que se faz sem aclimatação cuidadosa.

Vale pelo mosteiro de Songzanlin, o maior do Yunnan, pelos prados de Napahai e pelas aldeias onde se entra em casas de pedra a beber chá de manteiga. Para quem tem pernas, a Garganta do Tigre fica a meio caminho: o Yangtzé encaixado entre duas paredes de 3.000 metros, com um caminho alto que se faz em dois dias com dormida em aldeia ou num dia inteiro só até aos miradouros.

É também aqui que o Yunnan encadeia com o resto da viagem. Quem vai seguir para o Tibete ganha em fazer Shangri-La primeiro: o corpo chega ao planalto já com dois dias de altitude. É a lógica da Grande Travessia pela Rota da Seda, que desce de Xi’an ao sudoeste e só depois sobe a Lhasa.

Os desvios que valem dois dias

Yuanyang, a sul. Dois dias, uma noite, um amanhecer. Não se visita de passagem.

Lago Lugu e a sociedade matriarcal dos mosuo, a seis horas de estrada de Lijiang. Vale para quem se interessa por estruturas sociais e aceita a estrada.

Xishuangbanna, no extremo sul. Vale para quem quer floresta tropical e calor em janeiro, e encaixa bem numa viagem de inverno.

Pu’er e as montanhas de chá, para quem quer perceber de onde vem o chá escuro que se bebe em toda a China. Faz-se em dois dias com alojamento em aldeia produtora.

Onde dormir

Na cidade velha de Dali, dentro das muralhas ou nas guesthouses na margem do lago Erhai, de preferência voltadas a nascente para ter o sol a nascer sobre a água.

Em Lijiang, na cidade velha, em pátios naxi convertidos, com o cuidado de escolher casas fora das ruas principais, porque a zona central tem música alta até tarde. Para silêncio, prefere-se Shuhe, a aldeia ao lado, mais pequena e mais calma.

Em Shangri-La, hotéis com aquecimento e, idealmente, oxigénio suplementar: a noite a 3.200 metros é sempre mais dura do que se espera, e é onde não se poupa.

Em Yuanyang, alojamentos simples nas aldeias acima dos socalcos. Não há luxo e não faz falta: a razão de lá estar é sair de madrugada para o miradouro, e dormir no vale obrigaria a uma hora de estrada antes do amanhecer.

O que comer

A cozinha do Yunnan começa no guoqiao mixian, a massa de arroz atravessada sobre a ponte: caldo a ferver numa tigela de pedra, onde se deitam os ingredientes crus uns a seguir aos outros para cozerem à mesa, servido em Kunming desde o século XIX. Depois vem o queijo de cabra de Dali (rubing), frito ou grelhado com açúcar, que se vende em bancas na cidade velha; o presunto de Xuanwei, curado em altitude; e os cogumelos silvestres salteados com alho, que entre junho e setembro aparecem em dezenas de espécies nos mercados.

Em Shangri-La muda tudo: tsampa, chá de manteiga de iaque e ensopado de carne seca. No sul, em Xishuangbanna, a cozinha aproxima-se da do Sudeste Asiático: peixe grelhado com ervas, arroz cozido em bambu e ananás no caril. Para sobremesa e em todo o lado, o pão de rosa de Kunming, massa folhada com pétalas.

Porque a comida aqui é razão de viagem e não detalhe, a província entra no China Gastronómica sempre que o cliente aceita picante e mercados de manhã cedo.

Quantos dias, afinal

Cinco dias cumprem o mínimo: uma noite em Kunming ou sem dormir lá, duas em Dali, duas em Lijiang. É honesto e deixa de fora tudo o que torna a província diferente.

Sete a oito dias já permitem Kunming, a Floresta de Pedra, Dali com a volta ao lago, Lijiang com a Montanha de Neve e duas noites em Shangri-La. É o programa que se recomenda a quem tem férias de uma semana.

Dez a onze dias é a resposta completa à pergunta do título. Acrescentam Yuanyang com o seu amanhecer, a Garganta do Tigre em dois dias de caminhada e uma noite extra no planalto. É o percurso que fazemos com mais frequência e o que melhor distribui o esforço.

Catorze dias juntam o sul tropical e o lago Lugu. A partir daqui já se está a falar de uma região inteira e não de um complemento de viagem, e é o ponto em que se encadeia com Chengdu a norte por comboio de alta velocidade, em cerca de sete horas.

Quando ir

Março a maio. Seco, 8 a 24 graus conforme a altitude, campos verdes. A melhor altura para caminhar.

Junho a setembro. Monção do sudoeste: chuva quase diária à tarde, estradas escorregadias, nevoeiro que esconde a Montanha de Neve. Em compensação é a época dos cogumelos silvestres, com dezenas de espécies nos mercados, e Kunming tem restaurantes inteiros dedicados a eles.

Outubro e novembro. Ar seco, céu limpo, luz de oiro nos socalcos depois da ceifa. A preferência para fotografia, e a razão por que o China Fotográfica passa pela província nesta altura.

Dezembro a fevereiro. Frio em Shangri-La, ameno em Kunming e Dali, e é a época dos grous-de-pescoço-preto nos lagos do planalto. Yuanyang entra na sua melhor fase.

Como se viaja

A espinha Kunming–Dali–Lijiang–Shangri-La está coberta por comboio de alta velocidade, com menos de duas horas em cada lanço. Tudo o resto — Yuanyang, Lugu, Xishuangbanna, a Garganta do Tigre — faz-se de carro privado com motorista local, por estradas de montanha que são boas mas exigem prática e onde o nevoeiro de julho chega sem aviso.

Reservamos teleférico da Montanha de Neve e entrada nas grutas e cavernas que exigem reserva nominal assim que o percurso está fechado. Nunca se deixam para a véspera.

Organizamos o Yunnan sempre em privado: dois a seis viajantes, guia em português, carro com motorista e sem paragens em lojas de chá ou de prata. Para famílias, a província encadeia bem com a Rota dos Pandas, que entra por Chengdu.