Zhangjiajie e Fenghuang

Há duas razões para se vir ao noroeste de Hunan, e são muito diferentes: uma paisagem geológica que não existe em mais nenhum lugar habitado, e uma cidade velha de madeira sobre um rio. Zhangjiajie e Fenghuang formam o percurso mais coerente do interior da China — três horas de deslocação separam um parque de pilares de arenito de uma cidade que conservou a sua estrutura de aldeia — e é das poucas combinações regionais em que as duas metades se completam em vez de se repetirem.

Zhangjiajie: os pilares

Wulingyuan, classificado pela UNESCO em 1992, é um campo de mais de três mil pilares de arenito quartzítico, alguns com mais de 300 metros de altura, erguidos por erosão ao longo de milhões de anos. Não é karst calcário como o de Guilin: é arenito, o que explica as arestas verticais e os topos planos, quase cortados a faca.

O parque divide-se em zonas que exigem mais do que um dia:

Yuanjiajie, com os pilares que inspiraram as montanhas flutuantes do filme Avatar — uma coluna foi mesmo rebaptizada com o nome do filme. Tem um passadiço que contorna o cimo e é onde se tira a fotografia que toda a gente conhece.

Tianzi Shan, a zona mais alta e a que melhor se vê de cima, com miradouros sobre um mar de torres. O nome vem de um chefe tujia do século XIV que se revoltou contra a dinastia Ming.

O vale de Suoxi e a gruta do Dragão Amarelo, com salas subterrâneas e um rio navegável por dentro.

O elevador dos Cem Dragões, uma caixa de vidro encaixada na falésia que sobe mais de 300 metros em menos de dois minutos. Resolve a subida e é, por si só, uma das coisas que se contam depois.

O monte Tianmen e a ponte de vidro

Fora do parque principal, dois sítios que merecem um dia cada um ou, pelo menos, um dia em conjunto.

O monte Tianmen tem um arco natural aberto na rocha — a «porta do céu» que lhe dá o nome —, uma estrada de 99 curvas que sobe a encosta e um teleférico longo que chega ao cume. Tem passadiços de vidro encostados à falésia, o que não é para toda a gente, e uma vista sobre a cidade que resolve o problema de não se conseguir fotografar o parque de longe.

A ponte de vidro do desfiladeiro de Zhangjiajie atravessa uma garganta a várias centenas de metros de altura, com piso transparente. É uma atração recente, muito procurada e com limite de entradas: reserva-se com antecedência e há dias de fecho por manutenção ou vento.

Fenghuang: a cidade fénix

A cerca de duas horas para sudoeste, já na prefeitura autónoma de Xiangxi, fica Fenghuang. É uma das cidades antigas mais bem conservadas da China, habitada sobretudo por comunidades miao e tujia, construída sobre o rio Tuo com casas de palafita — as diaojiaolou — encostadas à água.

O que se faz lá é simples e é tudo: atravessar a ponte do arco-íris, andar as ruas de lajeado ao amanhecer, quando ainda há gente a lavar roupa no rio, ver os telhados de telha preta e os beirais inclinados, e sair de barco ao anoitecer com os candeeiros acesos. De dia é uma cidade bonita; à noite é uma cidade encenada e muito cheia. A diferença está em dormir lá: quem chega de manhã e sai à tarde leva a versão pior.

À volta há aldeias miao e a Grande Muralha do Sul — uma muralha Ming diferente da do norte, mais baixa e construída para contenção interna, que quase ninguém visita. É um dos desvios mais interessantes da região.

Furong, a paragem entre os dois

A meio caminho entre Zhangjiajie e Fenghuang fica Furong, uma vila construída por cima de uma cascata que cai diretamente sobre o rio. Tem dois mil anos, foi cenário de cinema e é muito mais pequena do que Fenghuang. Faz-se num dia com dormida, ou numa paragem de três horas a caminho, e é o sítio onde se come melhor em toda a região.

É também a paragem que evita o dia inteiro de transferência seguida entre os dois extremos do percurso.

Onde dormir

Em Zhangjiajie, duas opções: a cidade, com hotéis normais e restaurantes, a meia hora da porta principal do parque; ou as guesthouses à entrada de Wulingyuan, mais simples mas a dez minutos dos teleféricos. Para quem quer madrugar — e aqui madrugar é a diferença entre um miradouro vazio e uma fila —, dorme-se dentro do parque.

Em Fenghuang, casas de hóspedes sobre o rio Tuo, de preferência fora do eixo principal, porque as ruas centrais têm música até tarde e o barulho reflete na água. O quarto com varanda sobre o rio custa mais e vale cada cêntimo nas duas primeiras horas do dia.

Em Furong, a oferta é pequena e reserva-se com antecedência. É a etapa em que não se escolhe por critério de conforto mas por disponibilidade.

O que se come em Hunan

A cozinha de Hunan — xiang cai — é uma das oito grandes tradições regionais chinesas e é a mais picante de todas as que se encontram num circuito normal. Picante de pimenta fresca e fermentada, não doce: tofu fedido frito, camarão de rio com malagueta, entrecosto cozido no vapor com pimenta preta, bacon fumado de Xiangxi e tigelas de massa de arroz ao pequeno-almoço, que em Hunan se come a toda a hora.

Para quem não tolera picante, avisa-se: pede-se bu la («sem malagueta») e mesmo assim convém escolher pratos grelhados ou cozidos. É um dos motivos por que se viaja com guia e não por conta própria.

Quantos dias

Cinco dias resolvem o essencial: dois em Wulingyuan, um no monte Tianmen e dois em Fenghuang. Fica-se com a sensação de ter corrido o parque.

Sete a oito dias é o programa recomendado. Três noites em Wulingyuan, uma no monte Tianmen, uma em Furong, duas em Fenghuang. É o ritmo em que se repete um miradouro de manhã porque no dia anterior estava tapado, o que aqui acontece com frequência.

Dez dias acrescentam as aldeias miao, a muralha do sul e uma descida até Guilin, cujas colinas são a alternativa mais próxima e, geológicamente, o oposto complementar: karst arredondado em vez de arenito anguloso.

A névoa, que é metade da paisagem

Wulingyuan tem neblina em mais de metade dos dias do ano, e é isso que faz com que o mesmo miradouro dê três imagens diferentes em três manhãs seguidas. Não é um defeito meteorológico: é a razão por que os pilares parecem flutuar nas fotografias. A consequência prática é que se planeiam dois dias de parque em vez de um, e que se escolhe a ordem das zonas conforme a previsão — Tianzi Shan primeiro num dia limpo, os vales num dia tapado, porque dentro do vale a névoa melhora a cena em vez de a estragar.

Quando ir

Abril a junho. Verde vivo, cascatas com água, temperaturas amenas. É a melhor altura para se andar muito.

Julho e agosto. Calor húmido e época alta interna, com filas nos elevadores e nos teleféricos. Faz-se, mas madruga-se.

Setembro a novembro. A nossa preferência: ar seco, luz boa e as encostas a começar a mudar de cor.

Dezembro a março. Frio, por vezes geada, e dias em que o nevoeiro não abre. Mas quando abre — e abre —, aparecem os pilares por cima de um mar de nuvens, que é a melhor imagem que a região dá.

Evitam-se as duas semanas do Ano Novo chinês e a primeira semana de outubro.

Como se organiza

Chega-se de avião a Zhangjiajie, ou de comboio de alta velocidade desde Changsha em cerca de três horas. Fenghuang tem estação própria na linha nova, o que tornou a ligação entre os dois muito mais curta do que era. Dentro da região, usa-se sempre carro privado com motorista: as estradas são de montanha e os horários dos autocarros de linha não servem quem quer estar num miradouro às sete da manhã.

Reservamos a ponte de vidro e o teleférico do monte Tianmen com antecedência, porque ambos têm limite diário e fechos por condições atmosféricas. O elevador dos Cem Dragões também se reserva, e vale a pena pensar na ordem das zonas antes de entrar no parque, porque Wulingyuan tem várias portas e a escolha da porta errada custa uma hora.

Para fotografia, a região é um dos dois eixos do China Fotográfica, precisamente por causa da névoa: o mesmo miradouro dá três imagens diferentes em três dias seguidos. Para casais, é também uma das variantes do Lua de Mel na China Oculta.

Organizamos Zhangjiajie e Fenghuang sempre em privado: dois a seis viajantes, guia em português, sem paragens em lojas de prata nem em «aldeias culturais» encenadas, que nesta região são uma indústria.