Chengdu

Chengdu é a capital de Sichuan e a cidade mais descontraída da China. Tem onze milhões de habitantes, mais casas de chá do que semáforos aparentemente, o maior centro de criação de pandas gigantes do mundo e a cozinha regional mais exportada do país — o mapo tofu e o frango kung pao vêm daqui.

Porque visitar

Porque é onde uma viagem à China desacelera. A identidade local é a do prazer de estar à mesa e na rua, e isso se nota: às três da tarde de um dia de semana, as casas de chá dos parques estão cheias de gente jogando cartas e vendo a tarde passar, com um bule na mesa durante duas horas.

É também a única cidade do país onde se combinam, no mesmo dia, os animais mais populares da China, uma das quatro montanhas sagradas do budismo ao alcance de duas horas e um jantar que você vai lembrar durante anos. Para famílias é a nossa primeira recomendação; para quem repete a China, é quase sempre a cidade que preferiu da primeira vez.

O que ver e fazer

A Base de Investigação de Pandas Gigantes. Fica ao norte da cidade e abre às 7h30. Entramos nessa hora, com o carro na porta, e percorremos os recintos dos pandas adultos primeiro — é quando comem bambu sentados, em silêncio, a três metros de distância. A creche dos filhotes de panda visita-se depois das 9h30, quando os tratadores os tiram das maternidades. Cinquenta e cinco yuans de ingresso e carrinhos elétricos para poupar as pernas entre os recintos.

A Casa de Chá Heming, no Parque do Povo. Bambu, cadeiras de vime, chá por xícara, sem pressa. O Parque do Povo ao redor tem o canto dos casamenteiros, onde pais com o currículo dos filhos pendurado em cartolinas negociam encontros há trinta anos. É o melhor retrato de Chengdu, e custa vinte yuans. Servem uma jarra com água fervendo e você enche quantas vezes quiser.

O Templo de Wuhou e o beco Jinli. Templo dos Três Reinos com jardins; ao lado, a rua Jinli é reconstrução turística, mas fica bonita ao anoitecer, com os lampiões acesos e barracas de petiscos. Vinte minutos chegam.

O Museu de Sanxingdui. Em Guanghan, a 40 km, a vinte minutos de trem de alta velocidade. É a descoberta arqueológica mais importante do século XX chinês: máscaras de bronze de 3.000 anos e uma árvore de bronze de quatro metros de uma civilização que não deixou registros escritos. Meio dia e vale a viagem.

As Vielas Largas e Estreitas (Kuanzhai Xiangzi). Pátios reconstruídos da cidade antiga, com cafés, livrarias e restaurantes. Vale pela manhã, quando ainda não há enchente.

O Buda Gigante de Leshan. A 130 km ao sul, 71 metros de altura, escavado na falésia há 1.200 anos. Recomendamos levá-lo de barco no rio e não a pé: a subida pelas escadas laterais pode levar duas horas de fila no fim de semana, e a vista do barco mostra-o inteiro, o que de cima nunca acontece.

Como organizamos

Chegamos à base dos pandas às 7h30, sempre. É a única hora do dia em que valem os vinte minutos de estrada desde o centro e a única razão pela qual recomendamos dormir perto.

Para os jantares, reservamos salas pequenas em restaurantes locais e escolhemos o cardápio com o dono na frente, o que evita o erro clássico do estrangeiro que pede quatro pratos apimentados e não consegue comer nenhum. Distribuímos sempre: um prato de assinatura apimentado, outro suave, um legume e arroz.

Quando há crianças, trocamos o jantar de hotpot pela aula de cozinha de Sichuan, onde cada um faz o seu prato de wok e depois come. Para quem quer mais bicho, sugerimos uma noite extra em Emeishan, para ver os macacos e a água debaixo dos templos.

Quanto tempo ficar

Duas noites cobrem os pandas, uma casa de chá, o centro e um jantar decente. É o encaixe da maior parte dos nossos roteiros privados e chega para entender a cidade.

Três noites é o que recomendamos quase sempre. Permite encaixar o Buda Gigante de Leshan de barco, que ocupa a maior parte de um dia entre ida, travessia e volta, ou o museu de Sanxingdui a vinte minutos de trem rápido, com calma suficiente para ler as vitrines em vez de atravessá-las.

Quatro noites valem para quem quer juntar Emeishan, com dormida no sopé e subida de manhã cedo antes dos grupos de ônibus, ou para quem vem pela gastronomia e quer uma aula de cozinha e três jantares diferentes de cozinha de Sichuan.

Repare que Chengdu fica no fim do eixo ferroviário sudoeste: depois dela, Xangai são onze horas de trem. É uma cidade para ficar, não para passar.

Quando ir

Março a junho. 10 a 28 graus, primavera longa, jardins em flor. É a melhor altura para o bambu fresco e para os pandas.

Julho e agosto. 24 a 36 graus, muito úmido, céu branco. É quando se pode comer hotpot com ar condicionado e suar de propósito, que é uma experiência local legítima.

Setembro a novembro. 12 a 24 graus, a nossa preferência. Aí a cidade respira, a comida entra melhor e os parques ficam dourados.

Dezembro a fevereiro. 3 a 12 graus, cinzento, úmido, sem neve. Nunca gela, mas é uma umidade que entra nos ossos. É a época mais barata para hotéis e voos.

Onde ficar

Junto à Chunxi Road e à Praça Tianfu. Centro, metrô com duas linhas, tudo a quinze minutos. Prático para duas noites.

Junto ao Taikoo Li e ao Templo Daci. A nossa recomendação: o complexo de lojas construído ao redor do templo, com o pátio do século VII encostado em vidro e aço. É o lugar mais agradável para ficar, para jantar e para ver a Chengdu moderna.

No distrito de Jinjiang. Bom compromisso para estadias mais longas, a dez minutos do centro.

Evitamos tudo o que fique para lá do terceiro anel: Chengdu cresceu muito e a distância não parece grande num mapa. Para quem dorme em Taikoo Li, a vantagem extra é poder voltar a pé do jantar, o que com hotpot e cerveja tem valor.

O que comer

Começa-se pelo hotpot de Sichuan, panelas de malá fervendo no meio da mesa com dois caldos separados — um vermelho com pimenta e outro suave — onde se cozinha tudo: fatias finas de boi, tripa, batata, cogumelos e tofu. Depois molha-se no molho de gergelim.

A seguir, a lista de obrigatórios: o mapo tofu do Chen Mapo Doufu, fundado em 1862; os dandan mian, macarrão com carne moída e pasta de gergelim; o frango kung pao, aqui feito a sério; o porco cozido duas vezes (huiguorou); e os espetos de chuanchuan, que se pagam pelo peso dos palitos na mesa.

Doces: bolinhos de arroz glutinoso com açúcar mascavo. Bebidas: cerveja local e chá verde de Sichuan das casas de chá, servido a toda hora.

Como chegar

Dois aeroportos. Tianfu (TFU), internacional, aberto em 2021, a 50 km, com metrô pela linha 18 em cerca de 40 minutos. Shuangliu (CTU), mais perto da cidade, com a maior parte dos voos internos.

De trem de alta velocidade: Xi’an–Chengdu em 3h a 4h, Chongqing em 1h a 1h30, Pequim em 7h a 9h, Xangai em 11h. É a porta de entrada de quase todos os nossos roteiros no sudoeste, e quase sempre se combina Xi’an–Chengdu num só dia de viagem, com chegada ainda a tempo do jantar.

O que a maioria das agências faz mal aqui

Ir aos pandas no meio da manhã. A base abre às 7h30 e às 10h os animais já estão dormindo na sombra. Nunca entendemos por que há agências chegando às 11h; o resultado é um cliente fotografando costas. Entramos na abertura, sempre.

Ir a pé ao Buda de Leshan num fim de semana. A fila das escadas laterais chega a duas horas e a vista de cima nunca mostra o Buda inteiro. Vamos de barco: vinte minutos de travessia, a estátua inteira na frente e zero filas.

Servir um jantar só de pratos apimentados. É o erro mais comum com europeus. Combinamos sempre quatro pratos distribuídos — um de assinatura apimentado, um suave, um legume e arroz — e explicamos à mesa o que é a pimenta de Sichuan, que adormece a língua sem queimar.

Pular Sanxingdui. Fica a vinte minutos de trem e é a descoberta arqueológica mais importante do século XX chinês: máscaras de bronze de 3.000 anos de uma civilização sem registros escritos. Vale mais meio dia do que Jinli ao anoitecer, e quase ninguém o coloca no programa.

Fechar a cidade em duas horas. Chengdu não é uma cidade de monumentos com hora marcada; é uma cidade de rua. O que aqui se ganha, ganha-se sentando duas horas numa casa de chá com cadeira de vime e bule na mesa.

Nenhum dos nossos dias em Chengdu inclui visitas a fábricas, lojas de seda ou casas de chá comissionadas: cada roteiro privado que organizamos na China é fechado a preço fechado, sem compras obrigatórias.