Yunnan em profundidade

O Yunnan costuma entrar nos roteiros como um apêndice de dois ou três dias: chega-se a Kunming, sobe-se a Dali, dorme-se em Lijiang e volta-se. É a forma mais comum de estragar a província mais diversa da China. Quantos dias no Yunnan é a pergunta certa a fazer antes de comprar o voo, porque a resposta muda tudo: abaixo de cinco dias vê-se uma versão resumida, acima de nove vê-se uma região que não se parece com nenhuma outra do país.

Vinte e cinco minorias étnicas reconhecidas, altitudes que vão dos 80 metros de Xishuangbanna aos mais de 6.000 metros das geleiras ao norte, e uma fronteira que toca o Laos, Mianmar e o Vietnã. Em distâncias curtas passa-se de vales subtropicais com arrozais a prados de iaques onde se come tsampa e se bebe chá com manteiga.

O que «profundidade» quer dizer aqui

Um percurso superficial no Yunnan é uma linha: Kunming, Dali, Lijiang. Um percurso profundo é uma malha, e acrescenta três coisas que a linha não tem.

Os socalcos de Yuanyang. Campos de arroz em degraus construídos pelos hani ao longo de mais de mil anos, classificados pela UNESCO. Entre dezembro e abril ficam inundados e funcionam como espelhos refletindo o céu; ao amanhecer, com névoa no vale, é a paisagem agrícola mais fotografada da China. Ficam ao sul, longe da linha principal, e é por isso que quase ninguém os inclui.

A subida ao planalto. Shangri-La, a 3.200 metros, com vilas tibetanas, mosteiros e prados. É a parte do Yunnan que prepara quem vai seguir para o Tibete e que não faz sentido fazer num dia de passagem.

O sul tropical. Xishuangbanna, junto à fronteira com o Laos, com floresta tropical, mercado noturno de Jinghong e vilas dai. É o Yunnan que não tem nada a ver com o resto do Yunnan.

A espinha dorsal: Kunming, Dali, Lijiang

Kunming é a entrada quase inevitável. Chama-se «cidade da primavera eterna» com razão: a média anual ronda os 15 graus e não há mês realmente desconfortável. Serve de base para a Floresta de Pedra, um campo de torres calcárias com 270 milhões de anos a duas horas de estrada, onde se reserva guia local para não se seguir o circuito dos carrinhos elétricos. À noite, o mercado de cogumelos é uma instituição.

Dali era a capital do reino de Nanzhao e continua a ser a cidade mais agradável da província. Muralhas, canais de água correndo ao lado das ruas, o lago Erhai com uma serra de 4.000 metros do outro lado. A volta ao lago faz-se de bicicleta num dia, com parada nas vilas de pescadores e no mercado de Shazhou. É a etapa em que se fica mais tempo do que estava previsto.

Lijiang é naxi, classificada pela UNESCO, e conhecida pelos canais que serviam de sistema de aviso de incêndios. A Montanha de Neve do Dragão sobe a mais de 5.500 metros; o teleférico deixa a 4.500 e desce-se a pé pelo vale da Lua Azul. Os ingressos de teleférico esgotam com frequência na alta temporada e reservam-se com antecedência. À noite, a cidade velha tem música alta nas ruas centrais: quem quer silêncio dorme em Shuhe, a vila ao lado.

Shangri-La e o planalto

Ao norte de Lijiang a paisagem muda de natureza: desaparecem os arrozais, aparecem os prados, as bandeiras de oração e os iaques. Shangri-La — a antiga Zhongdian, rebatizada com o nome do romance de James Hilton — fica a 3.200 metros e é o limite do que se faz sem aclimatação cuidadosa.

Vale pelo mosteiro de Songzanlin, o maior do Yunnan, pelos prados de Napahai e pelas vilas onde se entra em casas de pedra para beber chá de manteiga. Para quem tem pernas, a Garganta do Tigre fica a meio caminho: o Yangtzé encaixado entre duas paredes de 3.000 metros, com um caminho alto que se faz em dois dias com dormida em vila ou num dia inteiro só até os mirantes.

É também aqui que o Yunnan se encadeia com o resto da viagem. Quem vai seguir para o Tibete ganha em fazer Shangri-La primeiro: o corpo chega ao planalto já com dois dias de altitude. É a lógica da Grande Travessia pela Rota da Seda, que desce de Xi’an ao sudoeste e só depois sobe a Lhasa.

Os desvios que valem dois dias

Yuanyang, ao sul. Dois dias, uma noite, um amanhecer. Não se visita de passagem.

Lago Lugu e a sociedade matriarcal dos mosuo, a seis horas de estrada de Lijiang. Vale para quem se interessa por estruturas sociais e aceita a estrada.

Xishuangbanna, no extremo sul. Vale para quem quer floresta tropical e calor em janeiro, e encaixa bem numa viagem de inverno.

Pu’er e as montanhas de chá, para quem quer entender de onde vem o chá escuro que se bebe em toda a China. Faz-se em dois dias com hospedagem em vila produtora.

Onde dormir

Na cidade velha de Dali, dentro das muralhas ou nas guesthouses na margem do lago Erhai, de preferência voltadas para leste, para ter o sol nascendo sobre a água.

Em Lijiang, na cidade velha, em pátios naxi convertidos, com o cuidado de escolher casas fora das ruas principais, porque a zona central tem música alta até tarde. Para silêncio, prefere-se Shuhe, a vila ao lado, menor e mais calma.

Em Shangri-La, hotéis com aquecimento e, idealmente, oxigênio suplementar: a noite a 3.200 metros é sempre mais dura do que se espera, e é onde não se economiza.

Em Yuanyang, hospedagens simples nas vilas acima dos socalcos. Não há luxo e não faz falta: a razão de estar lá é sair de madrugada para o mirante, e dormir no vale obrigaria a uma hora de estrada antes do amanhecer.

O que comer

A cozinha do Yunnan começa no guoqiao mixian, o macarrão de arroz atravessado sobre a ponte: caldo fervendo numa tigela de pedra, onde se jogam os ingredientes crus uns depois dos outros para cozinharem à mesa, servido em Kunming desde o século XIX. Depois vem o queijo de cabra de Dali (rubing), frito ou grelhado com açúcar, que se vende em bancas na cidade velha; o presunto de Xuanwei, curado em altitude; e os cogumelos silvestres salteados com alho, que entre junho e setembro aparecem em dezenas de espécies nos mercados.

Em Shangri-La muda tudo: tsampa, chá de manteiga de iaque e ensopado de carne seca. No sul, em Xishuangbanna, a cozinha se aproxima da do Sudeste Asiático: peixe grelhado com ervas, arroz cozido em bambu e abacaxi no curry. Para sobremesa e em todo lugar, o pão de rosa de Kunming, massa folhada com pétalas.

Porque a comida aqui é razão de viagem e não detalhe, a província entra no China Gastronômica sempre que o cliente aceita comida apimentada e mercados de manhã cedo.

Quantos dias, afinal

Cinco dias cumprem o mínimo: uma noite em Kunming ou sem dormir lá, duas em Dali, duas em Lijiang. É honesto e deixa de fora tudo o que torna a província diferente.

Sete a oito dias já permitem Kunming, a Floresta de Pedra, Dali com a volta ao lago, Lijiang com a Montanha de Neve e duas noites em Shangri-La. É o programa que se recomenda a quem tem férias de uma semana.

Dez a onze dias é a resposta completa à pergunta do título. Acrescentam Yuanyang com o seu amanhecer, a Garganta do Tigre em dois dias de caminhada e uma noite extra no planalto. É o percurso que fazemos com mais frequência e o que melhor distribui o esforço.

Catorze dias juntam o sul tropical e o lago Lugu. A partir daqui já se está falando de uma região inteira e não de um complemento de viagem, e é o ponto em que se encadeia com Chengdu ao norte por trem de alta velocidade, em cerca de sete horas.

Quando ir

Março a maio. Seco, 8 a 24 graus conforme a altitude, campos verdes. A melhor altura para caminhar.

Junho a setembro. Monção do sudoeste: chuva quase diária à tarde, estradas escorregadias, nevoeiro que esconde a Montanha de Neve. Em compensação é a época dos cogumelos silvestres, com dezenas de espécies nos mercados, e Kunming tem restaurantes inteiros dedicados a eles.

Outubro e novembro. Ar seco, céu limpo, luz de ouro nos socalcos depois da colheita. A preferência para fotografia, e a razão pela qual o China Fotográfica passa pela província nessa altura.

Dezembro a fevereiro. Frio em Shangri-La, ameno em Kunming e Dali, e é a época dos grous-de-pescoço-preto nos lagos do planalto. Yuanyang entra na sua melhor fase.

Como se viaja

A espinha Kunming–Dali–Lijiang–Shangri-La está coberta por trem de alta velocidade, com menos de duas horas em cada trecho. Todo o resto — Yuanyang, Lugu, Xishuangbanna, a Garganta do Tigre — faz-se de carro privado com motorista local, por estradas de montanha que são boas, mas exigem prática e onde o nevoeiro de julho chega sem aviso.

Reservamos o teleférico da Montanha de Neve e a entrada nas grutas e cavernas que exigem reserva nominal assim que o percurso está fechado. Nunca se deixam para a véspera.

Organizamos o Yunnan sempre em privado: dois a seis viajantes, guia em português, carro com motorista e sem paradas em lojas de chá ou de prata. Para famílias, a província se encadeia bem com a Rota dos Pandas, que entra por Chengdu.